Силовые провода

Для лебедок и для других изменений в электропроводке часто возникала необходимость в толстых проводах с наконечниками под болт на концах. Мой опыт:
1. Начинал всегда с похода в магазин, у грузовиков есть много силовых проводов разной длины и с разными клеммами.
2. Если не удавалось найти готовый: в магазинах электротоваров есть выбор проводов и клемм. Провода, понятное дело, нужны многожильные и медные. Я пользовался марками ПВ и КГ. Клеммы под болт бывают медные-луженые и алюминиевые, медные лучше. Кроме того, клеммы бывают полуоткрытые, когда кабель вкладывается в полукользо и зажимается-пропаивается, и как бы в виде трубки, когда провод вставляется внутрь и трубка обжимается. Пользовался и теми и теми, работают оба варианта. Клеммы маркируются по сечению провода, с которым должны стыковаться и по диаметру отверстия под болт, можно подбирать какие нужно.Технология может быть разная. Я всегда зачищеный провод облуживал, электропаяльника в виде топора (не помню сколько точно ватт, 300?) хватало на провода вплоть до 50мм2. С открытыми клеммами получалось пропаять после обжима, с трубчатыми - только обжимал (тупым зубилом на наковальне, несколько вмятин вдоль, с разных сторон). Это совершенно не по ПУЭ, положено обжим проводить только специнструментом! Но работает. Сверху всегда надевал термоусадочную трубку, иногда разных цветов, чтобы различать провода, иногда прозрачную и под нее цветную изоленту.На провода для тяжелых условий одевал гофрорукав, края фиксировал такой же термоусадкой.

РК 3:1

Пока вкратце так:
Купил шестеренки (промвал РК и надевающаяся на вторичный вал КПП, покупал в тверском клубе "Лебедушка").
Взял старую раздатку, разобрал полностью.
В корпус вставил подшипник промвала, попробовал вставить промвал, увидел где дырку пилить (надеялся, что может не дырку, а просто проточить корпус не на всю толщину - оказалось без шансов).
Пропилил дырку болгаркой и дрелью (короткие стороны болгаркой никак, сверлил 4-5 отверстий и срубал промежутки зубилом).
Расширил дырку многократно примеряя промвал - до самого края корпуса в итоге.
Начал собирать раздатку по книге, дошел до пункта вставьте штоки и вилки - не лезли.
Подпилил штоки и вилки по месту, собрал крышку с корпусом.Оказалось, что в принципе штоки можно было и не трогать, они расходятся с зубьями и так, но зазор меньше миллиметра был бы. Вилки пилить по-любому, но чем больше пилишь - тем они слабее, мне кажется, стоит не усердствовать.
Осталась проблема герметизации выпиленной дырки, для этого взял стальную пластину ~5мм, вырезал по месту, в углах просверлил отверстия, по ним в корпусе РК нарезал резьбу М8. Для герметичности использовал герметик (красный силиконовый).
Далее просто собрал раздатку по книге.
Фотки на разных этапах лежат кучей здесь.

Впечатления: разница очень заметна, хотя казалось бы всего в полтора раза изменилось передаточное. На первой пониженной машина едет с отпущенным газом, очень медленно и стабильно. Можно выйти, обойти вокруг машины и сесть обратно на ходу. Разогнаться на первой пониженной не получается совсем, обороты растут, а скорость нет.